Если в порыве лирического настроения вы однажды поверили словам известной песни и впрямь решили, что у природы нет плохой погоды, то поговорите об этом с виноделами. И лучше всего, если это будут виноделы Бордо. Они вам расскажут, почему вина одного года могут стоить в два раза больше, чем те же вина другого года, а некоторые урожаи, несмотря на все усилия, получаются настолько неважно, что продавать их под этикеткой престижного вина просто недопустимо…

Но если бы у природы не было плохой погоды, мы никогда не узнали бы о «вторых винах» великих шато. А вина эти бывают настолько интересными, что самим фактом своего существования оправдывают климатические превратности.

«Второе вино», или, говоря по-французски, second vin, это alter ego великого винного замка, «второе я», которое может себе позволить Grand Cru. Причины, по которым тот или иной замок в свое время принимал решение выпустить «второе вино», бывали разными.

Например, бордоский винный замок с очень длинным названием Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande еще в 1891 году отправил на московскую промышленную выставку экспериментальную партию своего «второго вина» урожая 1874 года. Однако до широкой публики это вино тогда не дошло, а переосмысленную версию La Réserve de la Comtesse — уже для нового времени — замок выпустил лишь в 1974-м.

Еще один знаменитый производитель, Chateau Leoville Las Cases, своим вторым вином сделал Clos du Marquis, виноград для которого собирается с участка, отделенного дорогой от основной и наиболее ценной части виноградника. Погодный фактор при первом (в 1904 году) разделении урожая Chateau Leoville Las Cases на два вина будто бы не учитывался.

Но именно плохая погода стала причиной создания одного из самых известных «вторых вин» в истории Бордо — Mouton Cadet, которое изобрел тот самый гениальный барон Филипп де Ротшильд.

Печальным итогом непогожего лета далекого 1927 года в Бордо стал урожай довольно посредственного качества, и барон Филипп принял решение выпустить «второсортный» виноматериал под новой этикеткой — Carruades de Mouton. («Carruades» — старофранцузское слово, означающее обработанную землю. То есть, как мы, наверное, сказали бы, «грядки Мутона»). Барон Филипп был очень амбициозным человеком, и выпуск, по сути, деклассированного вина для него был болезненным шагом.

Но эффект от появления нового напитка оказался неожиданным — его встретили на ура. Публике понравился более легкий и живой стиль вина, которое становилось готовым к употреблению гораздо раньше классического «Мутона» и стоило значительно меньше. Барон Филипп принял решение выпускать свое второе вино не только в «плохие» годы и дал ему название Mouton Cadet — «Младший мутон». По этому имени можно понять, с какой симпатией он отнесся к своему новому продукту. Барон Филипп сам был младшим ребенком в семье.

Впрочем, дальнейшая судьба Mouton Cadet сложилась не так, как у других «вторых вин», — проект был переформатирован под негоциантский формат (и в этом качестве он признается как один из самых успешных), а «вторым вином» «Мутона» с 1993 года (опять «плохой год»!) стал Le Petit Mouton.

Считается, что Chateau Margaux время от времени выпускало «второе вино» чуть ли не с XVII века, однако свое имя — Pavillon Rouge — и отчетливый стиль оно обрело только в 1908-м. В тридцатые годы выпуск прервался и возобновился в 1977 году, когда замок перешел в руки эстетствующего промышленника, «французского грека» Андре Менцелопулоса.

Менцелопулос возродил «Шато Марго», пригласив к сотрудничеству великого французского энолога Эмиля Пейно, и тот напомнил о подзабытой традиции «второго вина», на которое могли бы пойти менее удачные виноматериалы трудных урожаев, а также виноград с более молодых лоз.

Идея оказалась удачной — престиж «главного вина» поднялся, а «Павильон» быстро набрал свою армию ценителей, которым возможность попробовать «облегченную версию» великого вина за полцены показалась весьма привлекательной.

И идея получила развитие! В середине 2000-х годов, когда дочь Андре Менцелопулоса Коринн должна была выкупить крупный пакет акций, ранее принадлежавших семье Аньелли, Chateau Margaux оказалось перед необходимостью дополнительной капитализации.

И замок решил выпустить «третье вино» — Margaux de Chateau Margaux.

Под этой этикеткой он стал продавать тот объем, который раньше реализовывался наливом. Рост спроса на Бордо от лучших замков в конце первого десятилетия XXI века внушал производителям оптимизм, а прекрасный урожай 2009 года дал возможность воплотить мечту в жизнь.

На фоне неоднородного в разных частях Бордо урожая (опять капризы погоды!) самое младшее вино великого замка выглядело сенсационным — свежим и сочным.

Деление бордоских вин на «старшие» и «младшие» продолжается. «Третье» вино для больших замков сегодня уже не редкость, а норма жизни. Бордо продолжает растекаться по сообщающимся сосудам, и мечтающие прильнуть к живительному потоку занимают очередь в кассу.

Иллюстрация: Екатерина Белявская