Париж — это не только Эйфелева башня, Лувр, Опера Гарнье и Нотр-Дам. За пределами первой десятки must-visit французская столица необычайно многообразна — не зря говорят, что у каждого путешественника свой Париж. Делимся с вами достопримечательностями, не попадающими на первые страницы рекомендаций и путеводителей, но достойными внимания — особенно тех, кто в Париже далеко не впервые.

МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

Photo by Jean-Baptiste D. on Unsplash

Лувр ежегодно посещает порядка девяти миллионов туристов, но лишь малая часть знает о существовании в его северном крыле Музея декоративного искусства (Musée des Arts Décoratifs). Если вы интересуетесь модой и дизайном, вам точно сюда, причем ходить в этот музей можно хоть по нескольку раз в год, так как здесь регулярно проводят временные выставки, ничуть не менее интересные, чем основная экспозиция. У музея отдельный вход с билетами и, в отличие от Лувра, в нем никогда не бывает очередей — немного постоять придется разве что в первые дни работы очередной выставки.

Постоянная коллекция насчитывает 1,4 млн экспонатов и считается крупнейшей среди подобных в Европе. Здание музея не способно вместить все это богатство одновременно, и внушительную его часть показывают в рамках временных тематических выставок. Так, прямо сейчас в музее проходят выставки «Украшенное тело. Мода и ювелирные изделия Франции 1770–1910 гг.» (до 14 октября); «Китайский люкс», предметы интерьера в традиционных китайских техниках (до 24 ноября в рамках VII Китайской недели в Париже); «Рождение универмагов. Мода, дизайн, игрушки, реклама» (до 13 октября). Осенью ожидаются «Christofl e. Блестящая история» (с 14 ноября) и «Мода в процессе становления. Модная фотография 1920– 1930-х гг.» (с 6 ноября), а 4 декабря откроется выставка «Мой мишка Teddy», посвященная популярным игрушечным медведям, образы которых инкорпорировали в свои коллекции многие мировые дизайнеры.

Особая фишка музея — выставки высокой моды из коллекций легендарных кутюрье. Каждая из них — не только красивейшее зрелище, но и безупречная кураторская работа: экспонаты всегда показаны в историческом, культурном, биографическом или даже политическом контексте и снабжены соответствующими описаниями. Это возможность не только разглядеть вблизи, до мельчайших деталей, наряды, которые носили мировые знаменитости, но и больше узнать про эпоху и ее современников. Ну а тем, кому интересны дизайнерские подробности жизни французской буржуазии начала ХХ века, стоит заглянуть в филиал — Музей Ниссим-де-Камондо. Он расположен в особняке Прекрасной эпохи, принадлежавшем парижскому банкиру, графу Моисею де Камондо, который завещал музею обширную коллекцию мебели, предметов интерьера и прочих любопытных и изящных вещей.

ТЕРРАСА GALERIES LAFAYETTE

Photo by Elena Jiang on Unsplash

Пока большинство туристов отстаивают огромные очереди и толкаются на Эйфелевой башне, увидеть Париж с высоты более крупным планом и без лишней суеты можно с террасы столь любимого россиянами флагманского универмага Galeries Lafayette на бульваре Haussmann. Она спрятана на крыше здания Galeries Lafayette L’Homme — в мужской части универмага. Наверх с последнего этажа ведет отдельная лестница, и на ней стоит задержаться: стену между двумя пролетами украшают 54 рекламных ретроплаката Galeries Lafayette с модными образами из недалекого прошлого — своеобразная ретроспектива французского модного постера последних десятилетий.

Высота террасы, конечно, уступает знаменитой башне, зато центр города можно разглядеть вблизи, во всей полноте архитектурных деталей; к тому же большая часть террасы находится под открытым небом, и от города посетителей отделяют лишь прозрачные парапеты. Видны опера Гарнье с интересного бокового ракурса, крыша церкви Мадлен, Большой дворец, Дом инвалидов, Монпарнас, а также то, что невозможно увидеть с Эйфелевой башни, — собственно Эйфелеву башню. Бонусом к виду прилагаются два ресторана — вегетарианский Créatures и специализирующийся на блюдах из рыбы и морепродуктов ресторан Tortuga, открывшийся после реновации террасы в 2020 году и расположенный в крытом павильоне, так что в нем комфортно даже зимой.

ОПЕРА БАСТИЛИИ

By Arthur Weidmann

Мы говорим «Париж» и представляем Оперу Гарнье (или, как ее раньше называли, Гранд-опера). Однако во французской столице это не единственная оперная сцена. У Гарнье есть современная «сестра» — Опера Бастилии. Она также является частью компании Opéra de Paris, занимающейся развитием классической музыки (и основанной, кстати, еще самим Людовиком XIV в 1669 году). Опера Бастилии, расположенная на одноименной площади, была построена по инициативе президента Франции Франсуа Миттерана по проекту уругвайского архитектора Карлоса Отта. Это полная противоположность Опере Гарнье, начиная от современного дизайна и заканчивая внутренней организацией. Зрительный зал на 2703 места имеет более демократичную форму арены; в нем отсутствуют президентские и прочие VIP-ложи, нет и классических ярусов — только два больших балкона сзади и по одному небольшому по бокам. Зато все без исключения места, в отличие от большинства известных оперных театров Европы, предоставляют полный обзор сцены, так что можно не волноваться, если не удалось купить билеты в первые ряды, — да и такого ажиотажа, как с билетами в Гарнье, здесь, как правило, нет, за исключением совсем уж звездных спектаклей и премьер. Стоит ли добавлять, что требования к дресс-коду, которые постепенно снижаются даже в самых пафосных оперных театрах, в Опере Бастилии тоже весьма демократичные.

Любопытно, что идея создать в Париже альтернативу «высокой опере» возникла практически сразу после открытия Гарнье, еще в 1880-х, но воплотилась лишь спустя сто лет — инаугурация Оперы Бастилии состоялась в 1989 году. Первые годы театр лихорадило от череды скандалов — очень французских, с увольнениями главных дирижеров, письмами протеста и бойкотом, в котором поучаствовал даже великий Герберт фон Караян. Однако с середины 1990-х дело пошло на лад, и сейчас опера практически не уступает Гарнье ни по разнообразию репертуара, ни по уровню исполнительского искусства. Так, в сезоне 2024–2025 в афише театра — оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди, «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, «Фауст» Шарля Гуно, «Волшебная флейта» Моцарта, «Похождения повесы» Игоря Стравинского и опера-буфф Жака Оффенбаха «Разбойники», а также неоклассический балет Кеннета Макмиллана «Майерлинг» и гастроли знаменитых хореографов Уильяма Форсайта и Йохана Ингера.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ФРАНЦИИ

By Zubro

Одна из крупнейших библиотек в мире и старейших во Франции была открыта в нынешнем историческом здании в 1721 году как Королевская библиотека, а во время Французской революции была национализирована. Сегодня она открыта для всех желающих — и даже тем, кто не собирается погружаться в чтение, здесь есть что посмотреть.

Исторический корпус библиотеки находится на улице Richelieu, в здании дворца кардинала Мазарини, а фактически занимает целый квартал между улицами Richelieu, Petits-Champs, Vivienne и Colbert. Здесь находится знаменитый Овальный зал, созданный в 1897–1932 годах по проектам архитекторов Жан-Луи Паскаля и Альфреда Рекура и хранящий сотни старинных книг и манускриптов. Потолок, венчающий стены 18-метровой высоты, украшает стеклянный плафон, обрамленный позолоченными листьями аканта и шестнадцатью круглыми окнами меньшего размера с мозаиками. Над каждым окном написано название города, внесшего наиболее значимый вклад в письменную культуру человечества. Зал открыт для посещения без билета и предварительной записи, и это идеальное место, чтобы отдохнуть в тишине и красоте в перерывах между забегами по городу. Музей здесь тоже есть: раньше он назывался Кабинетом медалей, а теперь это просто музей Национальной библиотеки. Он хранит монеты, гравированные драгоценные камни, медали и различные старинные раритеты — такие как, например, инкрустированная гранатом и бирюзой золотая чаша из знаменитой сокровищницы Гурдона.

Основной корпус библиотеки в разное время модернизировался такими знаменитыми архитекторами, как Анри Лабруст, Жан-Луи Паскаль, Мишель Ру-Шпиц, Бруно Годен и др. Последняя масштабная реновация проходила в 2010–2022 гг., и в ходе ее появился так называемый Бумажный сад, или Hortus papyrifer. В нем можно увидеть растения и деревья, используемые в бумажной и печатной промышленности, — например, тибетскую вишню, японское бумажное дерево, тетрапанакс, бумажный тростник и др.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЭЖЕНА ДЕЛАКРУА 

Von xiquinhosilva from Cacau

Очаровательный и небольшой по музейным меркам дом французского художника, воспевшего Июльскую революцию знаменитым полотном «Свобода, ведущая народ» и расписавшего потолки Лувра, — идеальный вариант, когда времени в обрез, а прикоснуться к прекрасному хочется. Тем более что расположен он в VI округе, неподалеку от модных отелей и богемных ресторанов Левого Берега, фактически через мост от Лувра.

Музей был основан в 1932 году художниками Морисом Денни, Полем Синьяком, Эдуаром Вюйаром и Кер-Ксавье Русселем в качестве оммажа знаменитому мастеру. В дом на улице Furstemberg Делакруа переехал в 1857 году, за шесть лет до своей смерти; в нем он не только жил, но и работал. Коллекцию музея составляют работы как самого художника, так и его современников-почитателей, живописные полотна, рисунки, принты и рукописи, личные вещи Делакруа. В числе экспонатов, например, серия гравюр-иллюстраций к шекспировскому «Гамлету» и автопортрет в образе главного героя; «Львица, готовая к прыжку», написанная под впечатлением путешествия в Марокко, и привезенный из этой страны сундук XVIII века.

Устраивают в музее и временные выставки — так, до 3 февраля 2025 года открыта экспозиция «Делакруа и одежда». Сам художник в 1857 году писал: «Как может чувство прекрасного, чувство соответствия не извращаться в обществе, где мода правит, как деспот, где форма шляпы, обожествляемая три недели назад, сегодня считается ужасной и гадкой?» Тем не менее при всем своем презрении к моде Делакруа придавал большое значение ее трактовке в портретах и живописал одежду с большим вниманием к цвету, стилю, деталям и драпировке, в чем можно убедиться на выставке.

А еще в музее есть внутренний сад, воссозданный в 2012 году под руководством главных садовников Тюильри. Воссоздать его стало возможным благодаря найденным в архиве художника счетам, сопровождавшимся перечнями выполненных работ и посаженных растений. Попасть в сад можно только из музея с билетом, и это едва ли не самое умиротворяющее место в самом центре Парижа.

КАТАКОМБЫ ПАРИЖА

By Diego Delso

Одно из самых необычных и загадочных мест французской столицы — древние каменоломни, расположенные под территорией целых шести округов: V, VI, XIII, XIV, XV и XVI. Часть каменоломен под XIV округом, открытая для туристов, называется Катакомбами Парижа (Les Catacombes de Paris) и представляет собой гигантский оссуарий. Это настоящий подземный лабиринт, Город мертвых, инфернальная сторона Парижа, достопримечательность из разряда «не для слабонервных» — не зря при входе гостей встречает надпись: «Arrête! C’est ici l’empire de la Mort» («Остановитесь! Это империя Смерти»). Здесь на всеобщем обозрении покоятся останки шести миллионов человек. Вход в Катакомбы расположен на площади Denfert-Rochereau; одновременно в них могут находиться не более 200 посетителей, так что билеты лучше приобретать заранее.

История парижских каменоломен началась еще во времена Римской империи, когда в поселении Лютеция, располагавшемся на месте современного Парижа, начали добывать ценный строительный материал — лютетийский известняк. Из этого камня построены практически все готические монументы французской столицы, включая Нотр-Дам. В XIII веке добыча камня стала полностью подземной и продолжилась вплоть до XX века. Часть каменоломен, открытая сегодня для посещений, предположительно была вырыта в XV веке. В 1786 году сюда на глубину более 17 метров начали свозить останки с пяти парижских кладбищ, которые к тому времени оказались переполненными и угрожали здоровью горожан, а позже — еще с 17 кладбищ и других захоронений. Так, в оссуарии оказались останки некогда могущественных политиков Николя Фуке, Жоржа Дантона и Максимилиана Робеспьера; убийцы Марата Шарлотты Корде, выдающегося химика Антуана Лавуазье, писателя Шарля Перро.

Долгое время подземелье Парижа вызывало у жителей города страх и отвращение. Виктор Гюго называл его «утробой Левиафана» и «совестью города». «Все стекается сюда, всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или, по крайней мере, свой окончательный вид», — так описывал он парижскую «клоаку» в своем романе «Отверженные». В подземельях обитали преступники и маргиналы, пропадали люди — доподлинно известно, например, о смерти заблудившегося Филибера Аспера, сторожа церкви Валь-де-Грас, отправившегося в 1793 году на поиски средневековых винных погребов. Однако в 1809 году катакомбы претерпели реновацию, и беспорядочный оссуарий приобрел вид организованного мавзолея. Поначалу посетить его могли лишь избранные и всего несколько раз в году, затем он открывался еженедельно, а в начале прошлого века катакомбы превратились в постоянный музей. Сегодня для туристов открыты порядка двух километров тоннелей с орнаментами из костей и стендами, рассказывающими об истории места. Разрядиться после мрачного зрелища можно в музейном магазине, где торгуют тематическими «веселенькими» товарами: всевозможными сувенирными черепами — от ложек до настольных ламп, свечками-котиками, которые, сгорев, превращаются в кошачьи скелеты, и крафтовыми лимонадами, заявленными как «эликсиры черной магии».

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ

Церковь Sainte-Chapelle, Paris, France. Photo by Xuan Nguyen on Unsplash

Помимо Нотр-Дама, в Париже порядка 200 христианских храмов. Многие из них не так широко известны, но при этом являются памятниками искусства и представляют интерес даже для нерелигиозных людей благодаря уникальной архитектуре или хранящимся внутри артефактам. Так, например, церковь Сен-Шапель (Sainte Chapelle) на острове Сите стоит посетить ради редких витражей XIII века, а церковь Святого Августина (Eglise Saint Augustin) в VIII округе удивляет витражами позапрошлого века, выполненными под руководством французского архитектора Виктора Балтара, друга реноватора Парижа барона Османа. Церковь Мадлен (Madeleine) на одноименной площади, тоже в VIII округе, интересна как ярчайший образец архитектуры эпохи Наполеона Бонапарта, построенный в стиле древнегреческих храмов и поражающий своей неоклассической монументальностью; церковь Святого Сульпиция (Eglise Saint-Sulpice) в Латинском квартале в VI округе — экспрессивными, весьма далекими от канонической традиции фресками все того же Эжена Делакруа, которые мастер писал в поздний период своего творчества. А вот в Святой-Стефан-на-Горе (Eglise Saint-Etienne du Mont) в V округе, рядом с Пантеоном, нужно идти как минимум ради оригинального органа, возведенного в 1633 году. Это самый старый и лучше всего сохранившийся орган Парижа. Наверху его украшает деревянный ангел, играющий на древнееврейской лире киннор, — согласитесь, совсем не банальный выбор музыкального инструмента.