Post

Карибы как терруар

Когда друг моей неспокойной молодости Ксавье поддался влиянию своей очаровательной жены и решил перенаправить финансовые потоки из ночных клубов, где он проводил значительную часть свободного времени, в более благонадежный канал обеспечения семейной жизни, он долго выбирал между живописным виноградником на южном склоне в долине Луары и симпатичным отелем с гастрономическим рестораном у пляжа с белым песком на Сен-Барте. В итоге не без влияния своей очаровательной жены он выбрал второй вариант. Если бы он стоял перед той же проблемой сегодня, возможно, ему не пришлось бы так мучительно разрываться между нежной страстью к пляжам с белым песком и архетипическим влечением к виноделию. Энология XXI века освоила тропические широты и обогатила внутренний мир карибских резидентов стремлением освоить местные терруары.

Десять лет назад новостные и туристические агентства взорвали идиллическое спокойствие респектабельных граждан, планирующих свой экзотический трансатлантический отдых сообщениями о скором появлении новой достопримечательности на юге Доминиканской Республики. Курорт Ocoa Bay, расположенный на расстоянии всего полутора часов езды от столицы — Санто-Доминго, в предгорной долине Асуа, обещал всем желающим возможность пожить в комфортной вилле с захватывающим дух видом на океан в окружении... виноградных лоз. Живописный ландшафтный участок общей площадью два миллиона квадратных метров планировалось занять экоотелем с тенистыми парками и… небольшим виноградником площадью около гектара — площадь совсем небольшая, но хотя бы для частичного утоления жажды островитян и придания особенного романтизма тропической атмосфере Доминиканы ее пока хватает… Тем более что урожай винограда под щедрым карибским солнцем можно собирать два, а то и три раза в год.

Создатели экзотического курорта чувствуют себя последователями первых испанских миссионеров, которые прибыли сюда в 1504 году вместе с Фернандо Кортесом, посадили здесь первые лозы и будто бы в течение нескольких лет успешно производили первые вина, прежде чем отправиться из нынешней Доминиканы на покорение империи ацтеков.

Первой части инвестиций в доминиканский курорт — $24 млн — хватило на то, чтобы кроме рабочего виноградника и винодельни построить ресторан, дегустационный зал, лаундж-бар, бассейн и амфитеатр под открытым небом. Для дальнейшей реализации проекта пришлось искать дополнительных партнеров.

Однако опыт Ocoa Bay — не первый и не единственный в новейшей истории карибского виноделия. В 2014 году на острове Кюрасао, на все той же достаточно символической площади в один гектар, был посажен крохотный виноградник из 2000 европейских лоз.

Голландский винный пассионарий Рулоф Вищер, получивший известность благодаря успешному «гаражному» винодельческому проекту Hof van Twente в Нидерландах, был приглашен попытать удачу на Карибах своим 73-летним компатриотом Луисом Тринидадом, который загорелся желанием в преклонном возрасте наконец пить собственное вино. Он принял предложение соотечественника и переехал на Кюрасао целым семейным подрядом. С помощью краудфандинга энтузиасты собрали под $400 тысяч и через три года уже перерабатывали первый урожай. Саженцы европейских сортов («темпранильо», «шираз», «шенен блан» и «коломбар») неплохо перенесли переезд на тропические широты. Сейчас страница Curacao Winery анонсирует скорое расширение виноградника до площади 25 гектаров. После того как эти два проекта заставили журналистов и блогеров написать о «потенциале карибских терруаров», специалисты были вынуждены вспомнить еще об одном — и гораздо более значимом — очаге виноделия на Карибах.

Настоящими первопроходцами карибского виноделия придется признать кубинцев, об успехах которых в западном мире было как-то не принято писать из-за американского эмбарго. На рубеже XX и XXI столетий, как только на Кубе было официально разрешено вести частный бизнес и создавать совместные предприятия с участием иностранного капитала, Остров свободы стал местом рождения первых современных карибских вин.

В 1998 году в провинции Пинар дель Рио, известной своими табачными плантациями, стартовал совместный итальяно-кубинский винный проект под названием Bodegas San Cristobal — виноградник с европейскими лозами на площади более 30 гектаров и современная винодельня.

Вскоре за первой винной ласточкой на Кубу из-за моря прилетела и вторая — в 2000 году миру была представлена испано-кубинская винодельня Bodegas del Caribe на 70 гектарах и с 22 (!) сортами винограда. А в 2001-м здесь презентовали еще два проекта: 12-гектарный виноградник Bermejales к западу от Гаваны и 60-гектарный Herdade do Rocim в районе Нижнее Алентехо.

Сегодня кубинские «гаражные виноделы» продолжают освоение терруаров и в долине Pinar del Rio, и в горах Sierra Maestra, и на крышах некоторых многоэтажных домов в Гаване. На одной из таких крыш Орестес Эстевес выращивает виноградные лозы и производит вина, ароматизированные… гуавой и свеклой. Он сбраживает их в столитровых канистрах, на горлышки которых с темпераментной кубинской иронией натягивает «собранные на Малеконе» презервативы, которые служат ему индикаторами ферментации и раздуваются по мере выделения из бродящих вин углекислого газа.

Теоретически понимая, что на огромной территории островов Карибского бассейна, где-нибудь в долинах между горами и морем, вполне можно отыскать не слишком влажный микроклимат с умеренной жарой и достаточным количеством осадков, я все же не очень верил в реалистичность этих проектов… Пока однажды на отдыхе на чуть менее экзотическом, но все же примечательном египетском курорте Эль-Гуна не заметил объявление, приглашающее туристов посетить винодельню, расположенную на задворках гостиничного комплекса.

Оказалась, что одна из двух египетских виноделен, о существовании которых я только слышал, находилась буквально под боком! И там были настоящие, квалифицированные виноделы ливанского происхождения, вина, которые уже завоевывали медали на конкурсах, и даже декоративный виноградник, где лозы немыслимо росли прямо из песка окружающей винодельню пустыни (хотя главные египетские виноградники находились в других, более прохладных, местах).

Поэтому я представляю себе реакцию своего давнего друга Ксавье, когда он узнал о появлении первых карибских вин, производимых недалеко от Сен-Барта.

Хотя он, как и я, не раз имел возможность пробовать великие вина в дорогих интерьерах и в компании рафинированных ценителей, нет ничего дороже бокала вина, рожденного в месте, которое подарило тебе несколько минут счастья. Потому что именно в этом бокале терруарная соль, видимо, на молекулярном уровне, перемешана с солью морского прибоя и бриза, поцелуев и слез.


Иллюстрация: Эльвира Насибуллина.